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        吳哥城周邊幾個較遠的景點必須開車才能抵達，昨天於是找了正光當導遊，擇日不如撞日地約了今天。早上五點，看日出。

        正光和我同姓，是個年輕的小伙子，1985年生，學姊總說他是小朋友。他是在柬的第三代華僑，潮洲人，中文相當的流利。兩年前他才從金邊（Phnom Penh）隻身來暹粒謀生活，從原來當司機，到後來考導遊又準備念大學，是個上進而肯切的青年。附帶一提的是，在柬埔寨這個消費低廉的國家，考導遊所費不貲（1000美元），每年還得要繳給導遊學校200美元，但相對而言，導遊在當地應該也算是比較高收入的吧！華僑在柬埔寨的地位也據說蠻高的。

        因為天氣不好，沒日出看，索性一大早就往大老遠的地方跑。清晨六點多，我們就已經在吳哥城北方約36公里、俗稱「女皇宮」的班蒂絲蕾（Banteay Srei）欣賞10世紀中期吳哥王朝石雕工藝之美了。雖然Banteay Srei比登峰之作小吳哥早了一個多世紀，但感覺上它的石雕要更華麗繁複。

        接下來的景點是位於吳哥城北方80公里遠的Beng Mealea。

        這裡的景觀保持著相當原始的風貌，清除了內亂外患中殘留的地雷後，這一兩年才對外開放。據聞沒有旅行團團客來此，來的只有散客。城牆面績達一平方公里的Beng Mealea，滿地盡是倒塌散落的石塊，與大石糾結交纏、深入石隙的粗大樹根，以及壓踞包覆了建築城牆的大樹，叢生的雜草藤蔓就不必多提了。我們於是在這個幾乎成了廢墟的城牆和散落石堆上爬上走下，曾經輝煌一時的古文明化為荒煙蔓草地任我們踩在腳下，那滋味實在難以言喻，令人不勝唏噓。缺了頭只剩盤手蹲立的天神，看不出也難想像祂應有的神情；原應昂首在門楣上的神像石雕橫躺在頹圮的石堆中，仰望著一望無際的天，彷彿向上天訴說著百年來的不幸。

        位於吳哥城東南方約十五公里處的吳哥古文明最早建城的遺址：普力科寺（Preah Ko）、洛雷寺（Lolei）和巴孔寺（Bakong），是西元九世紀的皇室宗廟，從古樸的紅磚覆上禁不起時間摧殘的灰泥雕刻轉為象徵國勢強盛的石雕，從對水的依傍的平面建築轉為對印度教中須彌山（Meru）的崇敬景仰而向上加高縮小的建築形式，吳哥文明於是在時間的遷移中逐漸開展。

        傍晚，乘船遊位於暹粒南方約14公里的洞里薩湖（Tonle Sap）。這個東南亞最大的淡水湖泊是此地漁獲與農耕水源的最大供應源。然而，洞里薩湖隨著乾雨季的變化面積變化懸殊，也因此發展了隨水遷移的水上人家，或在水面上搭起高腳屋，櫛比鱗次，或生活在船上，隨水漂移。除了住家，還有水上醫院、教會、土地公廟……。

        回程，夕陽西照下的洞里薩湖又是另一番風味。

        在導遊的陪同下，從北到南跑了一天，很累，但也很輕鬆。