20090918 維也納 (update) @ wintery

此行的倒數第二天，在維也納。

昨天從薩爾斯堡回到維也納，卻怎麼都覺得這個將近一個月前待過的城市好陌生，一直到吃完午晚餐後在市區閒晃，才喚起一個月前的記憶--史蒂芬大教堂、還願教堂、釘樹、霍夫堡....。同樣的景點，就這麼走了兩次，相隔一個月。不同的是，從三人行變成兩人行。

在薩爾斯堡看了好多教堂、城堡，來到維也納後就對皇宮城堡教堂都顯得意興闌珊，雖然熊布朗宮、貝維德雷宮都可算是奧地利的代表。在維也納森林和眾多皇宮中，最後還是選擇了森林。

位於維也納森林的海里根修塔特（Heiligenstadt），據說是貝多芬在耳疾後療養之處，在這裡，還有一條貝多芬散步道（Beethovengang），是條沿著小河的幽靜小路，北側就是一望無際的田園，其田園交響曲據說就是在這裡得到靈感的。因為好奇到底是什麼樣的景色讓這位音樂家寫出這樣著名的交響樂，我就這麼地跑去森林了。

去森林之前，轉車的地方恰好有個據說是維也納最古老的教堂--Ruprechtskirche，就先去看了看。Ruprechtskirche是個好小好小的教堂，相較於其他教堂可說是相當的古老簡樸。讓我驚訝的是裡頭竟然有個石棺，裡頭是St. Vitalis的骨骸。我被這個保存的相當良好的骨骸給嚇到了，凝視著這骨骸良久，心裡的感覺實在是難以言喻，只覺得久久不能忘懷。如果說薩爾斯堡聖彼得教堂的墓園給人一種死亡是安祥美麗的感覺，那麼這具骨骸與安祥美麗便是一點邊都沾不上。雖然也說不上恐怖或令人難受，但不曉得呢，只是覺得，如果人死後只是留下這樣一具骨骸，究竟為什麼要汲汲營營這樣一生？

在心情尚未平復中前進森林。

往森林的途中，因為從旅遊書上照下來的地圖太不清楚，而使得一開始我完全搞不清楚東西南北及人在哪裡該往哪裡。直到意外發現手邊的維也納地圖裡那面比例尺超小文字密密麻麻的維也納全圖裡有此區清楚的標示後，才開始安心探索這個地方。晃了晃現在是小小展覽館的貝多芬之家，走了走據說是貝多芬常散步的散步道。貝多芬小徑人煙稀少，幾乎沒什麼遊客，潺潺的流水聲聽得格外清楚，也份外寧靜。小徑的北邊，以及沿著小徑往山上走，一片田園風光便映入眼廉，也難怪，貝多芬能在此譜出如此能打動人心的交響樂。用了一個小時一路走上了山頂，從山頂上遠眺整個維也納市區，雖然天色並不清朗，但在朦朦的天色中，市景卻有種若隱若現的朦朧美。

下了山，往卡爾教堂的方向去。卡爾教堂和熊布朗宮據說是費雪的顛峰之作，在薩爾斯堡看了許多費雪的建築，對他的代表作便感到相當好奇。此外，據說熊布朗宮原本計時的規模比現今更大，若完成會連凡爾賽宮都相形失色，只是因為經費不足而縮小規模，因此，參觀卡爾教堂應是個好選擇。不負所望，這是個很漂亮的教堂，採光相當相當的好，光線由窗口灑下，讓大理石的樑注及鑲金的雕塑都顯得高雅而迷人，有種既寧靜卻氣勢非凡的神聖感。

不幸的是，教堂的兩側架起了高高的鐵架，原本以為是在整修，小小可惜了一下，但仔細一看發現還有電梯且遊客可搭上電梯，才知道原來這是通往教堂圓頂的電梯。乘坐電梯上了第一層的台階，在台階上，圓頂的壁畫就在與眼睛同高的位置，遊客們可以很輕易很清楚地近距觀賞這些立體感相當強的壁畫，這些在地面看來鬼斧神工的立體壁畫，在這個高度上看可說是相當的平面，但也正是如此，對這些壁畫能產生如此的效果更加讚嘆。

從這個平台還可以再走階梯向上直最高的圓塔頂，層層轉轉地上了六層階梯，走得我整個心驚膽跳才到達教堂的最高點。由於全都是鐵架和木板搭建的支撐，走起來喀嚓作響，而且整個階梯只有我一個人，真是步步都讓人覺得心驚，深怕整個架子就這麼地垮了下去—雖然說死在教堂裡好像也不錯啦。

圓塔的最高點，是一隻展著雙翅的鳥（如果我沒記錯的話），彷彿可帶人向天堂。在這裡，我的心跳的好快好快，不知是接近天堂的悸動，還是因為高度而害怕。如果說，人們建造教堂是為了崇敬上帝，把教堂愈建愈高是因為更接近上帝，那麼，在用來和上帝溝通的地方建造起這樣一個一層又一層的鐵架，是不是洩瀆了上帝的神聖？用鐵架和電梯將人送往塔頂，是不是又是一種對上帝的不敬？踩著這吱吱喀喀響的樓梯，我一邊興奮著有機會如此接近塔頂，也邊感嘆著這樣的破壞與不敬。究竟是什麼原因，使得這個教堂的管理者會以如此的方式破壞這樣一個神聖的地方和這樣一個美麗的建築呢？費雪如果地下有知，一定會很生氣他的作品被如此對待吧！多麼希望在不久之後，這些鷹架就會被折除，還給卡爾教堂它原本應有的樣貌。

距約定的時間尚早，但經過從早上至今三次的驚嚇後，已無餘力及欲望再前進下一個景點。沿著卡爾教堂繞了其外牆一圈後，便搭了地鐵，直奔多惱河畔，看看河岸風光，這應該是件愜意、且能令人心情平靜下來的事吧！Alte Donau上的輕舟風帆及白天鵝，交織成一幅美麗的河畔風情畫，我的心也慢慢平靜下來。

貝多芬靜養的住所