4月16日。銀閣寺，經哲學之道到南禪寺。

           陽光忽隱忽現的早晨，銀閣寺西橋前的春櫻，美得像一幅畫。於是邊吃早餐邊餵鴿子還邊拍起照來。這是和春櫻的第一次邂逅。

          從銀閣寺到南禪寺間，長約兩公里，因曾任教於京都大學的西田幾多郎等哲學家偏好在此地散步思考而有「哲學之道」之稱的白川疏水道，更是植滿了櫻花，雖已非最盛開的期間，但水道兩旁的粉紅色春櫻，以及隨水漂流而下的落瓣，仍是春光爛漫。

           小而美的銀閣寺、雄偉壯闊氣度恢弘的南禪寺，其池泉迴遊式庭園與枯山水庭園、水道橋（水路閣）都別具特色。南禪寺觀拜的人潮尤多，隨地可見著傳統和服木屐的婦女。

           晚餐是南禪寺附近的湯豆腐懷石料理，一餐要價日幣6000元（唉，光是摔了相機加晚餐的錢就超過我在日本旅費的1/3啦！）。一直都覺得講究精緻、色香味和擺設極具巧思的懷石料理每盤都小小少少的，一定吃不飽，卻沒想到吃得超撐的，湯豆腐相當濃郁的豆味，口感有別於一般豆腐，還不錯吃，懷石料理味道倒沒想像中的好。可惜相機一台摔壞一台沒電，沒能為最貴的一餐留個念。>”<

          在京都，最便宜也最方便的交通工具就是公車了，說便宜，搭一段票價還是得要大約60元台幣。京都的公車和他們的街道一樣乾淨。車上的衛星定位系統讓我們不至於不知道該在哪時候下車，不少地方的公車站牌也都會顯示前幾站的站名，讓你知道車子現在行至哪裡。台北市的公車也看得到在進步，讓我對公車也比較不那麼排斥了。

           走得很慢，卻身心俱疲。與大學畢業那年，在歐洲玩了一個月，到最後四分之一的旅程才覺得累相比，簡直不可同日而語啊！

          也是今天，突然發現原本預定18號從京都到姬路城的JR pass，在購買的時候竟然搞錯日期了，變成21號。如果不能更改的話，我們就得在21號，從奈良到姬路城Orz。這等於是來回要多一個多小時的車程啊！只能說，是個不幸的一天。:~
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         兩個半小時的飛行時間，對C來說，就好像從台北到台中的距離，一點沒有遠行的距離感，尤其面對同樣是黃皮膚的日本人。

         抵達日本是4月15日中午。要先搞定的是，買一張JR pass，以及先從關西機場到京都。然而，面對著關西機場內十幾二十台鐵路車票售票機、和上頭路線圖的一堆日文，實在是眼花瞭亂不知所措。……總之光是出境、搭車、到旅館就花了不少時間。

         初抵京都，整齊而乾淨的道路、低矮的屋舍，讓我有種置身歐洲的感覺。不同的是，隨處可見飲料自動販賣機，C疑惑著，日本人是不是很容易口渴啊？

         夜裡，飄著雨的京都，好冷好冷……。
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        有人問我，怎麼會突然決定去日本？原因無他，只因三月中下旬時，C跟我說她計劃去日本玩個大概八九天，問我要不要跟她去，我就這麼地答應了。          
          不行的時間扣一扣，差不多就決定了是四月的第三個禮拜了。就賞櫻的時機而言，這個時間點並不是最好，最好的時候應該是春假期間吧。不過以我們有限的時間，春假旺季就算可以成行，大概也很難訂到旅館。          

        日本，和美國一樣，一直都不在我的旅行考慮範圍之內。這一年多來，幾齣日劇給我的感覺都還不錯，才會想去日本。但我一直以為北海道會是我踏入日本的第一塊土地的……。 
【行前】    
       
        用一個月不到的時間計劃一次旅行，怎麼看都不夠充裕，尤其適逢接近期中考的期間。時間不夠影響最大的應該是對日本文化的瞭解吧，其他準備事項的影響倒是不太大。也多虧了日本是個文明而先進的國家，不必像上回去柬埔寨那樣，花很多時間看網友提供的第一手資訊。不過還是相當的感嘆，怎麼旅行一次比一次要匆忙？       
    
        不似大阪，京都是個古老的城市，而奈良更是個有古老風味的小城。這簡單的幾句話，就是我從C口中對京都和奈良的初步認識。京都最多的就是寺院和神社，噢！當然，還有春櫻。C對寺院神社一向都很有興趣，我的目標則是櫻花和日式庭園，而京都著名的賞花景點又往往都是寺院神社，所以也算是殊途同歸吧！
            
【行程】          
        行程總是所有的計劃裡頭最後一個出來的。週六一大早八點十分的飛機，週五我們卻都只有晚上有空（有空收行李），所以一直到週四晚上，我們還在討論行程….。行程其實很簡單，   
        
        4/15-17　京都
        4/18         姬路城
        4/19         京都（晚上到奈良）
        4/20　     奈良
        4/21-22    奈良（回台灣）
這是大的點，至於細節，差不多就是那幾個，總覺得就每天挑一個區域走走就可以了。
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        中午的飛機，從曼谷飛台灣。溫吞吞的吃過早餐，在旅館閒晃一下拍個照就去等飛機了。
        對曼谷沒有一絲絲不捨，說實在話我還蠻不怎麼喜歡這個城市的，很難具體地說為什麼，但感覺這是個喜歡shopping的人才會喜歡的地方。也許這是我的偏見，也許我對這個城市的認識並不足，但在這個邁向國際化的大城，我感受不到它的文化、也看不到它的定位。這個城市彷彿一分為二的性格分裂，也像一首不協調的交響曲般令人困惑。
        最末，以學姊在飛機起飛前說的話做為遊記的結束吧！
        她說：「來的時候，覺得坐了三個半小時的飛機好累好累，現在一想到要再坐三個半小時的飛機……」，我以為她要說「就覺得更累」的，她卻說「……就覺得沒什麼了」，「五個小時的腳踏車都騎過了，紅土路和十幾個小時的車也坐過了，飛機才三個半小時，還有東西吃，有廁所上，實在太幸福了！」，我於是回她哈哈兩聲笑，這倒也是。

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        昨天便講好了今天各自分飛，學姊要去shopping，我則想到處晃，於是約了一起晚餐的時間後，我們就各走各的了。
        在好幾個方案中，選擇去杜喜區（Dusit）玩，只因為地圖上這區是綠色的一片，希望是個漂亮的地方。
        現代化的捷運地鐵系統與古老的船運，在曼谷各據一席之地。在曼谷的三個整天，沒有一天少得了捷運和昭披耶河的渡船，相較於捷運的快速和超多的班次，緩慢但便宜的渡船卻顯得更有當地特色。於是今天，刻意捨了速度較快、停的站較少的觀光船，慢慢地晃過去再晃回來。
        下了船後的景象是萬萬沒有想到的：沿昭披耶河支流設置花市和傳統市場、沿街的當地攤販。總之這裡沒有觀光客的味道，也沒有曼谷市中心的喧鬧。
        午餐是在路旁的公車候車亭，面對Metropolitan Police Bureau吃的。烤香蕉，以及一包裡頭有柚子、豆芽菜、附飯和一堆有的沒的料包、似乎蠻受當地上班族小姐們歡迎的食物。然而在解決了烤香蕉後，面對那包東西才發現沒有餐具。正打算當個野蠻人時，左前方卻天外飛來一支湯匙，一看竟是個白髮的老太太，正笑著遞給我一支湯匙！這這這......，我明明背對著等公車的她胡搞瞎搞的，她怎麼會一切都看在眼裡？
        不過還是蠻開心的，連吃個飯都會出現天使！
        曼谷市內造型最現代化的大理石寺（Wat Benchamabophit）寺周的環境頗清靜，寺前的拉瑪五世路（Th. Rama 5）綠樹成蔭，也相當寬廣漂亮，是我在曼谷看到最美麗的道路，這路人車分離，走在人行道上，讓我暫時忘卻曼谷幾乎視同虛設的斑馬線和幾乎不會禮遇行人的可怕車輛。地圖上的安彭花園（Suan Amporn）怎麼看都不像花園，讓我頗失望，至於附近位於拉恰達莫安大道（Ratchadamnoen Nok）盡頭的維多利亞式建築舊國會大廈和拉瑪五世騎馬雕像，就只有遠觀了，天氣實在熱。
        最開心的還是下午的小吃。在半小時內連吃了香蕉可麗餅、香蕉蛋餅和巧克力冰砂，三樣加起來才30元泰幣，合台幣二十幾元。香蕉蛋餅尤其好吃，雖然又抹奶油又加煉乳又加糖的，可卻是甜度適中，相當滿足。（附帶一提，我們旅館附近一個阿伯賣的香蕉蛋餅一份就要30元泰幣，問他20元還不肯賣，坑人噢？）
        走了一天，卻也頗累。
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        昨晚餓到胃痛的感覺記憶猶新，連旅館裡的早餐都能帶來天大的幸福感，想大快朵頤，頗有難民的味道。
        在曼谷的最後兩天，原來還打算可以早起去郊區的水上市場，或是曼谷周邊的小城小鎮晃晃，但這些念頭全都敗給了疲累。在柬國時的腰酸背痛持續到今早，以致於兩人雖都六點就醒了，卻懶洋洋的賴床到八點多才起來，只想休息，而且，一早就又跑到臥佛寺按摩去了。
        今天的行程相當簡單，除按摩外，便是到被封為自助旅行者天堂的高山路（Th. Khao San）去朝聖，一睹這個背包客必來之處的模樣。高山路上經濟旅館、餐廳、旅行社、網咖、外幣兌換處、按摩店、服飾店、CD販售、飲料攤販等偏佈，走在這裡，放眼望去都是穿著涼鞋、短袖短褲細肩帶、背著大背包的外國人，還看到外國女生在街道上買衣服時直接脫了上衣就試穿的，相當開放大方。
        然而我們還是相當慶幸沒住在這裡，並不喜歡這裡的雜亂，個人也覺得這裡有益愈觀光化的趨勢。
        晚一點在類似台北西門町的暹邏廣場（Siam Square）晃了晃，再逛了一下附近的百貨公司，逛到學姊忍不住說了一句：「我看妳逛得挺無聊的，再逛下去都要睡著了，妳好像只對吃的有興趣嘛！」這些話倒是一點也不假。
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        終於要離開這個待了六天的城市了，還真有那麼點離情依依，尤其是對住了六天的地方--Takeo GH。
        喜歡這個GH給人的感覺。雖然它給我們的第一眼印象不是太好。
        在這裡的六個夜晚，和學姊共睡一張床。原因是我們到的時候已經沒有雙人房了，老闆娘說，單人房是雙人床，我們看過後也覺得OK便住下來了。一晚十美元兩人分攤，每人每天的宿費只要台幣一百多，含冷氣、風扇、熱水、電視，電視有幾個頻道是中文，我甚至在這裡看了一集「他愛江山我愛美人」，以及一場印尼對韓國的男雙羽球賽（除此之外，電視搖控器都在學姊手上）。更由於房間就靠陽台，一個人罷占陽台看書寫日記也成了我的最愛。
        這裡日本遊客居多，菜單是英日文，提供的吳哥導遊手冊也是日文（也難怪我們第一天會搞錯方向）。更重要的是，這裡是溫馨、親切、安全而有活力的，很有家的感覺，也很令人安心。總是可以看到一群人聚在GH前，或交談、或嬉鬧、或是為了工作的理由而存在。在門前川流不息的人群和車陣中，旅客和當地人於是在這個地方，有了小小的交集和互動。
        負責餐廳的一位美眉尤其可愛，今天用完早餐後，我忍不住邀她讓我照個相留念，卻沒想到她竟然給我一個大大的擁抱，在一旁的學姊也嚷著要個大擁抱。雖然她不懂英文，我們不通柬話，但在微笑和眼神的流轉間，我們依然在短短的幾天的互動中，建立起微妙的感情。
        今天的行程，可以說是從曼谷來暹粒時的反向操作，只是省卻了一堆簽證。
        昨天下了將近一整天的雨，晚上暹粒市場附近的馬路便積了十多公分的水，相當誇張。今天從暹粒到Poipet的紅土路於是讓我有點小擔心。果然一路紅色泥漿四濺，還遇著兩起大型車陷入泥濘中動彈不得的慘況，其中一起還造成了不小的塞車。也為著這一段累死人的紅土路，原先對暹粒的離情依依都在抵達Poipet後消失殆盡。
        從暹粒到Poipet的車是正光幫忙叫的，比約定的時間晚了一個小時才到，遇雨又拉長了車程：四個半小時。算我們運氣好，到泰國邊境城市Aranyaprathet時恰好趕上當天下午的最後一班長途巴士，否則就得睡車站了。但回曼谷卻又遇著著名的塞車，整整六個小時的車程，再加上這家巴士的終點站竟然是位於曼谷郊區一個鳥不生蛋的鬼地方，回市區又是一個小時。
        於是今天，我們總共花了兩個多小時在等車，十一個半小時以上在坐車，從早上八點起。
        到曼谷市區已是晚上十一點，我已經餓到胃痛，這輩子，從來沒有胃痛成這樣子過……。
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　　　連續三天東奔西走，把吳哥三日卷用罄。今日終得名正言順的休兵一天，卻依然五點就醒了。寧可在床上胡思亂想，就是不想起身。
        想著這些天來，用台灣時間過生活其實蠻有趣。台灣時間比當地時間快一個小時，以台灣時間過當地生活差不多就與早睡早起劃上等號。每晚都當地時間十一點不到就睡了，清晨五六點就起床，哪怕是賴床到台灣時間的九點，在當地也才八點，感覺依舊充實。不曉得如果回台灣後，把時間調快一小時，會不會也有同樣的充實感？
        想著對於生命，對於旅行。一向覺得不過就是命一條，沒了也就算了，人總是要面對死亡的，該來的反正也躲不掉。但這是不是意味著，我的生命沒有依歸，沒有牽掛？是不是，如果今天可以為著一個人，生得一股平安歸返的企盼，生命才算完整，才不再孓然一身，不再孤獨？
        於是便這麼地想起一些人，一些甜甜的幸福感……。
　　　
　　　暹粒今日下了一天的雨，下午尤其大。也算我們運氣好吧，雨選在我們休兵的一天下。悠閒地用了早餐，逛了逛市場，找了家咖啡店吃午餐聊天、望著外頭不停的大雨將幾天來的心情化為文字寄給遠方的朋友，然後在書店看書（學姊去喝下午茶），吃晚餐，一天就這麼過了。
        因為旅行，書店裡對柬埔寨的歷史地理氣候人文語言文字風俗民情的描述不再是歷史地理課本上了無意義的文字。即便是盛極一時的真臘吳哥文明，依然不敵千百年來的戰火摧殘，看著這塊土地曾歷經的內憂外患：日法越等國的殖民爭奪、紅色高棉的高壓……，什麼時候，這裡才能掙脫苦難，恢復往昔的丰采？
       
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        又是一早五點看日出，太陽卻不探頭的日子。
        昨天逛完大小吳哥和附近的點，其他剩餘的景點，說遠不遠說近也不近地坐落在吳哥城東側，今天於是包嘟嘟車前往。
        一早便再度造訪小吳哥，這兩天來在小吳哥停留的時間就長達五、六小時。接著依序是普力坎寺（Preah Khan）、涅盤（Neak Pean）、東美朋（East Mebon）、變身塔（Pre Rup）、不知中文如何稱呼的Banteay Kdei、塔普倫（Ta Prohm）、巴肯山和巴肯寺（Bakeng）。
        我將昨日迷惘拋諸腦後，決定今天什麼都不想地純粹欣賞、純粹感受。
        但吳哥文明的精華都在前兩天看過了，從荒煙蔓草如Beng Mealea到華麗精美如小吳哥，囊括了九到十二世紀的不同風格，以至於今日的景點已沒能賦予我們太多的驚豔。嘟嘟車司機老伯伯一個接一個景點地走，更加重我們的疲累。
        正午的吳哥令人昏昏欲睡，在幾乎沒有可供蔽蔭之處的變身塔，我們硬是蜷縮在廊柱中的窄小間隙午憩，不理會遊人的目光。休息後正待繼續前行時，對迎面而來遊人的一句問候：「very tired?」，學姊只能報以羞赧的微笑，快快逃離現場。
        喜歡涅盤和巴肯寺。
        涅盤是吳哥城最沒有建築物的地方，沒有華麗的建築和雕刻，只有平面開展的空間。中間一大池和周圍東西南北四小池，都是正方形。傳說池水可以治病，約莫可以視為兼具醫療與祈福的沐浴場吧。喜歡這裡的簡單、樸實無華，尤其喜愛北池的象形出水口，相當可愛。
        巴肯寺則是在疲累中我堅持前往的最後一個景點。它位於巴肯山上，是西元十世紀初從羅洛斯舊都（即西南方的普力科寺、巴孔寺和洛雷寺一帶）遷都到吳哥的新國都，突顯了對「山」的崇敬。在只有六十七公尺的巴肯山上，小吳哥的尖塔清晰可辨，洞里薩湖、暹粒省區也都安靜地坐落在山腳下。喜歡巴肯山的寬廣視野，喜歡在山上遠眺的感覺。
        巴肯山也是看日落的最佳地點，但我們終究還是放棄了。
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        依然是起個大早的一天。五點醒，賴床到六點。
        清早六點，在Takeo GH（Guest House的簡稱）的陽台上，手上蔣勳「吳哥之美」的曼妙文字和對面佛寺傳來的誦經聲與悠揚的樂聲陪我度過一個美麗的清早。寺廟屋簷上的鳥兒在車輛熙來攘往中群集飛起，百來隻鳥在寺旁的天空中盤旋著，一圈、兩圈、三圈……，甚是壯麗。
        等到學姊起身、出發，已是八點過後的事了。
        今日的行程，是前日未竟的大小吳哥。原以為在搞清楚方向之後，可以擺脫苦難命運的，卻沒想到，我們、還是、迷路了。明明只要向北直直走就會到吳哥窟的，卻不知怎麼地，又和國道六號見了面。於是又多騎了一個小時的腳踏車。至此，我終於得以體會考古學家依循古籍尋找叢林中的古文明遺址，卻不得其門而入的感慨。這麼大一個吳哥窟，竟讓我們遍尋不著？也足見柬國標示之差勁！
        抵達吳哥時，滿心的感動哪！
        第一個抵達的點是建於十二世紀吳哥寺（Angkor Wat），也就是俗稱的小吳哥，是吳哥王朝國勢達到巔峰的代表作，它是廟宇，也是陵墓。
        單車沿著小吳哥的護城河，感受微風吹拂的愜意，也感受著這建築的雄偉。尚未入寺，便在護城河邊小憩。遠處象徵現代文明的汽車一輛輛駛過，在古文明建築的腳下，車輛和人們小得令人發噱，然而這令人嘆服的古文明，若是放到寰宇中來看，又是何其渺小呢？古文明和現代文明的關係又該以什麼方式互動呢？該像是朝聖的觀客瞻仰著？還是該像河邊洗衣的當地小孩，古今融為一體？
        小吳哥石雕工藝的精美表現在牆上、壁上、柱上，內牆中長達八百公尺敘述著印度史詩的迴廊浮雕更是浩大工程，人物之多之精美自不在話下。單單在小吳哥，我們就晃盪了兩個多小時。
        另外值得一提的是，無論是女皇宮或小吳哥，都自有一套表現對神明崇敬的方式。女皇宮低矮的門必須彎身入內，小吳哥則示以75度的陡階，參拜者必須手腳並用地向上攀爬，才能進得了那聳入雲霄代表著的「天堂」的高塔。
        要爬上吳哥的高塔不算什麼，但下來時直教人想哭。向來懼高的我，單從塔上眺望整個小吳哥，便已頭皮發麻雙腿發軟，更別說向下俯視那幾近垂直的大石階。硬著頭皮，和學姊兩個人脫了鞋赤腳下去，其實沒有想像中恐怖，兩三下就到達地面了，哈！
        以小吳哥為中心，在蔣勳老師的優美文字的導遊下，參訪了較近的幾個點：俗稱大吳哥的吳哥王城（Angkor Thom）、微笑的巴揚寺（Bayon）、重建中的巴芳寺（Bapuon）、未完成只有結構沒有雕刻的塔高寺（Ta keo），各有各的特色，於此就不一一敘述了。
        從塔高寺回程途中，見一黑一黃兩隻蝴蝶緊接著在路中央，一輛轎車急駛而來，兩蝶相擁著翩翩飛起，卻一頭撞上轎車的車窗，美麗的翅膀迎著車駛過的風，黃花落葉般飄落，那景象，著實令人感傷。回頭望著哀悼著這瞬時間殞落的舞動生命，我的眼前，一片茫然。
        走了一天的吳哥古城，卻懷疑起此行的目的。
        問著想著自己為什麼面對著這些古建築卻感到迷茫？它們對我的意義是什麼？我究竟是懷著什麼樣的心態在面對它們？來此是此行的最大目標，但到後來，我卻已經不知這些問題的答案為何。我甚至懷疑起旅行的目的是什麼，對我的意義又在哪裡......。
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        吳哥城周邊幾個較遠的景點必須開車才能抵達，昨天於是找了正光當導遊，擇日不如撞日地約了今天。早上五點，看日出。
        正光和我同姓，是個年輕的小伙子，1985年生，學姊總說他是小朋友。他是在柬的第三代華僑，潮洲人，中文相當的流利。兩年前他才從金邊（Phnom Penh）隻身來暹粒謀生活，從原來當司機，到後來考導遊又準備念大學，是個上進而肯切的青年。附帶一提的是，在柬埔寨這個消費低廉的國家，考導遊所費不貲（1000美元），每年還得要繳給導遊學校200美元，但相對而言，導遊在當地應該也算是比較高收入的吧！華僑在柬埔寨的地位也據說蠻高的。
        因為天氣不好，沒日出看，索性一大早就往大老遠的地方跑。清晨六點多，我們就已經在吳哥城北方約36公里、俗稱「女皇宮」的班蒂絲蕾（Banteay Srei）欣賞10世紀中期吳哥王朝石雕工藝之美了。雖然Banteay Srei比登峰之作小吳哥早了一個多世紀，但感覺上它的石雕要更華麗繁複。
        接下來的景點是位於吳哥城北方80公里遠的Beng Mealea。
        這裡的景觀保持著相當原始的風貌，清除了內亂外患中殘留的地雷後，這一兩年才對外開放。據聞沒有旅行團團客來此，來的只有散客。城牆面績達一平方公里的Beng Mealea，滿地盡是倒塌散落的石塊，與大石糾結交纏、深入石隙的粗大樹根，以及壓踞包覆了建築城牆的大樹，叢生的雜草藤蔓就不必多提了。我們於是在這個幾乎成了廢墟的城牆和散落石堆上爬上走下，曾經輝煌一時的古文明化為荒煙蔓草地任我們踩在腳下，那滋味實在難以言喻，令人不勝唏噓。缺了頭只剩盤手蹲立的天神，看不出也難想像祂應有的神情；原應昂首在門楣上的神像石雕橫躺在頹圮的石堆中，仰望著一望無際的天，彷彿向上天訴說著百年來的不幸。
        位於吳哥城東南方約十五公里處的吳哥古文明最早建城的遺址：普力科寺（Preah Ko）、洛雷寺（Lolei）和巴孔寺（Bakong），是西元九世紀的皇室宗廟，從古樸的紅磚覆上禁不起時間摧殘的灰泥雕刻轉為象徵國勢強盛的石雕，從對水的依傍的平面建築轉為對印度教中須彌山（Meru）的崇敬景仰而向上加高縮小的建築形式，吳哥文明於是在時間的遷移中逐漸開展。
        傍晚，乘船遊位於暹粒南方約14公里的洞里薩湖（Tonle Sap）。這個東南亞最大的淡水湖泊是此地漁獲與農耕水源的最大供應源。然而，洞里薩湖隨著乾雨季的變化面積變化懸殊，也因此發展了隨水遷移的水上人家，或在水面上搭起高腳屋，櫛比鱗次，或生活在船上，隨水漂移。除了住家，還有水上醫院、教會、土地公廟……。
        回程，夕陽西照下的洞里薩湖又是另一番風味。
        在導遊的陪同下，從北到南跑了一天，很累，但也很輕鬆。
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        昨日的苦難，延續至今天。
        此行最大的目標是世界七大遺跡之一的吳哥文明遺址。說沒有規劃，其實也是因為我們都知道在柬埔寨的這幾天，至少會花上三個天整天在吳哥古文明裡晃盪，其他，當然就是周邊較遠的地方了。
        原來的美好想像是騎腳踏車遊大吳哥（Angkor Thom）和小吳哥（Angkor Wat）。卻沒想到，打從一開始，就犯了天大的錯誤，搞錯了方向。在一連串的陰錯陽差的錯誤與巧合下，今日的行程一言以蔽之就是騎了起碼五個小時少說45公里路的腳踏車！從早上八點多到下午近三點。而且，連大小吳哥的影子都沒看到。這一切的一切，除了怪我們自己耍了笨之外，柬國差到極點的路標也必得負起大部份的責任。
        慶幸的是，正午前是陰涼的天。騎單車在國道六號上，沿途的風光也夠賞心悅目的，放眼盡是一片翠綠，椰子樹、草地、農田……，牛隻馬匹點綴其間，一戶戶的人家各自坐落，儼然一幅鄉村風情畫。這景色，也不禁讓我想起南台灣的旖旎風光。
        當然，我更想念我的捷安特。
        就當作是宋省長下鄉視查民情吧！在遠離暹粒市區後，看到的是孩子們好奇的眼光和友善的微笑招呼，是農家生活的寫照：網魚、農耕、嬉戲、水邊洗澡……。
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